Es hat der Argolis eigentlich ganz gut getan, dass sie vom Massentourismus bisher beinahe verschont blieb. Von den Dutzenden Bussen einmal abgesehen, die täglich in der Saison, gefüllt mit wissensdurstigen Urlaubern, die Landschaft eigentlich nur zum Transit nutzen, um durch die Wiege der europäischen Zivilisation zu eilen: vom historieträchtigen Mykene, das einst Heinrich Schliemann ausbuddelte, über die Festung Tyrins nach Epidavros, dem imposanten Amphitheater, das noch heute bei alljährlichen Theaterfestspielen im Sommer bis zu 12 000 Zuschauern Platz bietet. Daneben nimmt man noch schnell staunend das weitläufige Areal des Äskulaptempels mit, dabei nicht erfahrend, dass die Jünger des Hochverehrten eigentlich rechte Scharlatane waren und dass die ganze Anlage neuzeitlicher Kur-Industrie mit angegliedertem Amüsierbetrieb nicht ganz unähnlich war.
Nafplio hingegen, 1824-34 die erste griechische Hauptstadt nach der Befreiung vom osmanischen Joch, in der der Bajuware Otto I. das Zepter schwang, kann sich glücklich schätzen, wenn sich einige wenige der Busladungen in die Stadt verirren, denn die anderen werden an einer dieser Touristen-Kneipen zur Massenspeisung abgekippt. Verkehrte Welt. Hätte doch das verträumte Argolis-Kreisstädtchen ein wenig mehr Beachtung und Ehrerbietung verdient, zumal es hier auch die weitaus besseren Tavernen gibt. Nafplio oder auch Nafplion oder altgriechisch Nauplia ist eine Stadt mit langer Geschichte. Immer wieder ist es Spielball der Mächte gewesen, wechselten doch die Herrscher ziemlich häufig: Griechen, Dorer, Römer, Byzantiner, Kreuzritter, Venezianer, Franken, Türken, noch einmal Venezianer, anschließend wieder ziemlich lange die Türken und schließlich und endlich die Griechen. Und jeder hinterließ auf seine Weise Spuren in der Stadt, indem er Bauten errichten oder die der Vorgänger zerstören ließ oder auch beides tat. Geblieben ist eine zauberhafte alte Stadt mit liebevoll restaurierten Bürgerhäusern, einer venezianischen Kaserne, die als Museum dient, alten Moscheen, von denen eine als Kirche umfunktioniert, die andere vor fast 180 Jahren das erste griechische Parlament beherbergte - heute Konzertsaal - und in einer dritten wird heute Theater gespielt. Auf dem zentralen Platz fühlt man sich zurückversetzt in die Vergangenheit. Sehenswert seine geradezu üppige Ausstattung mit Marmor, von den Kindern allabendlich als Spielplatz in Besitz genommen. Ja, und dann die schon erwähnten Tavernen. Es mögen an die 50 sein. Der Autor - immer getreu dem alten Rat eines griechischen Freundes folgend, nur Tavernen zu besuchen, die auch häufig von Einheimischen frequentiert werden - hat mit Mühe bisher ca. 25 geschafft. Am Wochenende sind sie alle voll, meist von Athener Kurzurlaubern. Und über allem thront - allabendlich festlich illuminiert - die Festung Palamidi (siehe auch Sehenswürdigkeiten). Steht man zu Vollmond am Hafen und blickt nach oben, hat es den Anschein, als setze ein überdimensionales Raumschiff zur Landung an. Im Rücken die kleine Festung Bourtzi; wie ein steinernes Schiff liegt sie vor der Hafeneinfahrt. Dort arbeitete einst der Henker...
Für den sonnenhungrigen Badefreund bietet die Umgebung reichlich schöne, mitunter fast menschenleere Strände. Zur Auswahl stehen der städtische Badestrand von Arvanitia, die Bucht von Karathona, die Sandstrände von Tolo oder Drepano/Plaka, letztere mit guten Campingplätzen, davon einige mit sehr guten sanitären Einrichtungen. Besonders Karathona lohnt einen Besuch. Hier hatten nämlich während der Militärdiktatur die Obristen Großes vor. Zunächst sollte ein großer Flottenstützpunkt gebaut werden. Als das nicht realisierbar war, sollte daraus ein riesiger Touristenkomplex entstehen. Eine großzügige Straße wurde fertiggestellt, Eukalyptusbäume und Palmen gepflanzt. Richtig gebaut wurde jedoch bis auf ein paar Fundamente nie. So findet heute jeder am langen Sandstrand einen Schattenplatz unter Bäumen. Während für die Griechen die Badesaison spätestens Mitte September beendet ist, kann der abgehärtete Mitteleuropäer noch im November bei Wassertemperaturen um die 22 Grad schwimmen, selbst im Januar ist das Meer selten kälter als 17 Grad. Und zu sehen gibt es rundum in der Argolis eigentlich immer etwas. Die historischen Stätten sind ganzjährig geöffnet, und es ist schon wesentlich angenehmer, bei 20 Grad über die steilen Felstreppen von Mykene oder der Palamidi zu stapfen als bei 38 Grad im August! Insgesamt bietet die Argolis wirklich viel zum Entdecken. Die Stadt Nafplio und die umliegenden Dörfer haben gute Übernachtungsmöglichkeiten. Die immergrüne Argolis mit ihren endlosen Orangenplantagen und Olivenhainen lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein, eignet sich aber auch gut als Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen über den östlichen und zentralen Peloponnes. Das Klima ist wesentlich angenehmer als beispielsweise auf den Inseln in der zentralen Ägäis. Nicht umsonst haben sich in den letzten Jahren viele Ausländer - darunter auch zahlreiche Deutsche - die Gegend entweder als Feriendomizil oder als Altersruhesitz auserwählt. Der Autor eingeschlossen.
